Le sol remplit une fonction fondamentale dans une production végétale : c’est le support des cultures. C’est également en son sein que va se créer, se transformer et se recycler la matière organique et minérale, éléments indispensables à la vie d’une plante. Enfin, c’est le lieu de stockage et d’épuration de l’eau et de circulation des gaz. Les être-vivants du sol jouent un rôle primordial pour permettre au sol de remplir pleinement toutes ces fonctions. Ils interviennent également dans le contrôle des bioagresseurs. Cet article va s’intéresser de plus près à cette biomasse vivante aux pouvoirs remarquables.

Qui sont les être-vivants du sol ?

Nous pouvons trouver :

• La faune du sol, ensemble des espèces animales, aussi appelée “pédofaune” comme les insectes ou les petits mammifères
• Les bactéries
• Les champignons
• Les protistes, microorganismes généralement composés d’une seule cellule, ni animal, ni champignon, ni bactérie, ni végétal
• Les végétaux

Une pratique courante en écologie est de regrouper les organismes du sol en fonction de leur taille, comme le montre le schéma ci-dessous.

Quelles sont leurs fonctions ?

Nous pouvons distinguer trois principaux groupes fonctionnels des organismes du sol classés en fonction de leur type d’activité. Notons qu’il est possible qu’un organisme puisse jouer un rôle dans plusieurs catégories.

Où vivent-ils ?

Les organismes du sol peuvent vivre soit

• À la surface du sol dans la litière en décomposition : les épigés
• Juste en dessous de la surface et remonter parfois : les hypogés
• En permanence en profondeur : les endogés

Pourquoi favoriser la biodiversité du sol au jardin ?

L’objectif étant que les jardinières et jardiniers favorisent l’arrivée de la biodiversité du sol. Cela permet d’humidifier et structurer le sol, de diminuer les besoins en fumure et en irrigation, de préserver l’environnement et d’économiser le travail du sol à terme. Les interactions entre les différents organismes du sol influencent la circulation d’éléments nutritifs pour le sol comme le carbone, l’azote, le phosphore ou encore le potassium. Ces organismes sont donc très utiles car ils permettent de protéger le sol de l’érosion, du tassement, ils améliorent la fertilité et participent à la dégradation des contaminants.

Comment l’attirer ?

Pour l’attirer dans votre parcelle, nous vous conseillons de semer à la volée des couverts végétaux, environ 2 mois avant le début de vos plantations. Après leurs pousses, enfouissez-les après coupe et ajouter une couche de terre superficielle. Environ quinze jours à un mois après, vous pouvez planter vos légumes. Le trèfle par exemple garde le sol humide et fixe l’azote atmosphérique. Le sarrasin peut être cultivé entre les rangs de légumes. Il extrait le phosphore du sol pour le rendre disponible aux autres plantes. La moutarde apporte aussi de l’azote et pousse rapidement : en printemps-été en quelques semaines. Pour attirer les abeilles, vous pouvez semer de la phacélie. Nous vous encourageons à faire des mélanges pour avoir des plantes avec des propriétés différentes et favoriser la biodiversité.

FURON Bérénice, HOESTLANDT Eve, MARIE Kallista, Etudiantes à L’IUT de Digne les Bains

Sitographie

Faune du sol et production végétale | Planet-Vie (ens.fr)

Cycle de la matière organique : dégradation et agradation du sol | Le Lopin de Serre

https://www.rustica.fr/permaculture/maraichage-sol-vivant,13358.html

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Voici un petit tutoriel vidéo pour apprendre à greliner.

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Tutoriel proposé par Christel Ferré dans le cadre du FDVA.

Découvrez grâce à ce tutoriel vidéo comment créer une butte fertile pour votre jardin.

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Cet atelier a été proposé par Eric et Héloïse.

Un grand MERCI à eux !

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• à l’automne

Sur inscription : 06 33 30 58 32 / jardinsdigne.afleurdepierre@orange.fr

Pourquoi ?

Pour comprendre et préserver le sol de son jardin à l’arrivée de l’hiver :
• Comment revaloriser les « rémanents » (restes végétaux, produits de taille et de tonte etc…) ?
• Comment protéger et fertiliser le sol : paillage, engrais verts, compost, buttes fertiles

Comment ?

En découvrant et appliquant différentes techniques :
• trier les rémanents et reconnaitre ceux qui peuvent s’utiliser directement en paillage ou en mulching,
• façonner des buttes fertiles (technique du « lasagna bed ») avec différents matériaux végétaux pour obtenir une couche de cultures bien  adaptée aux plantations de potagères gourmandes en matières azotées (tomates, courgettes…) et directement utilisable. La butte se tassera d’elle-même au cours des 3 années suivantes pour laisser enfin une couche d’humus sur le sol,
• choisir et semer des engrais verts pour occuper et ameublir un sol jusqu’au printemps.

Le Programme

• présentation des différents types de déchets verts, les usages et les précautions,
• atelier pratique : réalisation d’un « lasagna bed », ses dimensions, ses composants, son entretien,
• atelier pratique : semis d’engrais verts – préparation du sol, dosages des semences, semis et plombage, consignes d’entretien.

Pour info : le brûlage des déchets verts est interdit par une circulaire ministérielle de 2011, hélas encore très peu connue ! En effet, brûler 50 kg de végétaux à l’air libre rejette autant de polluants qu’un parcours de 6000 km avec une voiture diesel… L’amende peut aller jusqu’à 450 euros.

Voici notre tutoriel pour créer une butte fertile, découvrir la technique « carton-paille » et bien d’autres choses…

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Au fil de nos coups de coeur, quelques techniques, quelques outils, quelques plantes…

• La permaculture
• La grelinette
• La phacélie
• Le BRF
• Le compost
• La taille douce des arbres fruitiers
• Planter un arbre
• Les engrais verts
• Demarrer son jardin

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I – Préparation du sol

1° Les gestes et les outils

2° Les travaux préliminaires

Pour commencer à travailler la terre, il faut qu’elle « ressuie » : une terre humide va sécher en devenant dure et compacte, il lui faudra un an pour retrouver une structure grumeleuse. Attendre quelques jours après une pluie, qu’une motte de terre prise entre les doigts s’effrite, mais ne colle pas.

à Compostage en surface (printemps) = bêchage sans retournement ou griffage au croc, étaler fine couche de compost ½ mûr aux emplacements destinés aux légumes gourmands (courgette, potiron, poireau, patates, fraisiers). Incorporer au croc sur les 5 premiers cm pour protéger du desséchement.

à  Les faux semis : technique qui demande quelques semaines d’anticipation : préparer sa planche comme si on voulait semer : griffer, ratisser, arroser. Attendre 2 à 3 semaines. Les plantules apparaissent, sarcler.

1° Les semis

Dates des semis

Jusqu’à mi avril, semis au chaud : intérieur près d’une fenêtre, couche chaude, serre, châssis

Mi-avril – mi-mai : en terre avec voile de forçage, sous cloche (bouteilles plastiques, fontaines de bureau…), sous  châssis, pour végétaux résistants.

Mi-mai : OK en pleine terre (après les « Saints de Glace »)

2° Tableau des semis de légumes

3° Phénologie

Certaines plantes se développent à dates fixes et donnent un bon repère pour vérifier si la saison est retardée ou avancée.

On observe les floraisons remarquables et, s’il y a décalage avec les dates habituelles, on applique ce même décalage aux dates indiquées pour les semis et plantations sur le calendrier des semis ci-dessus :

4° Réalisation des semis

La fonte des semis : c’est une maladie causée par un champignon et qui fait mourir les jeunes pousses tout juste germées (surtout en godet et sous serre) en quelques heures :

• C’est le sol froid et humide et l’air confiné (manque d’aération) qui favorisent le champignon
• il peut agir dès la mise en terre des graines jusqu’au stade plantule. La tomate, par exemple, n’est plus susceptible après le stade 2 ou 3 feuilles.
• En prévention : on peut faire tremper les graines ou arroser 1 à 2 fois par semaine avec de la tisane de camomille tiède jusqu’au stade « 4 feuilles ».

Semis en pleine terre : attendre que la terre soit bien réchauffée. Test : on peut gratter la terre sur 10 cm, si on trouve des graines qui germent, c’est bon signe.

• Semis de printemps : semer en surface, utiliser un voile de forçage
• Semis d’été : semer plus profond, arroser le fond avant de semer et de refermer le sillon, pailler.

Les bons gestes du semis :

• Préparer un lit de semence bien meuble. Si le sol était déjà paillé, il l’est naturellement.
• Tracer des sillons au cordeau, remplir de compost bien mûr, finement tamisé. Si trop sec, humidifier.
• Semer en ligne ou en poquet. Les graines très fines (carottes) peuvent être mélangées à du sable.
• Recouvrir d’une couche de terre = diamètre de la graine.  Plomber (tasser) pour faire adhérer les agrégats.
• Toujours garder humide, le moindre desséchement peut stopper la germination. Pailler légèrement, en laissant passer la lumière.
• On peut faire tremper les graines la veille, dans de l’eau tiède, ou des extraits végétaux, ou de l’infusion de camomille (contre la fonte des semis)… Pas possible et pas utile pour les petites graines.

5° Les repiquages et plantations

• dans quels cas repiquer : plants trop serrés qu’on a éclaircis, semés sous châssis, semis en godets…
• cas des bulbes : enterrer de 2 fois sa hauteur ;
• attention au stress de la transplantation à temps doux ;
• distance de plantation : bien visualiser la plante adulte ; penser aux cultures intermédiaires ;
• trou ou alignement : usage d’un transplantoir pour borner les racines ;
• salades et poireaux : ne pas oublier le « rhabillage » des racines et des feuilles ;
• attention à la hauteur des collets (partie de la plante qui passe de la racine à la tige) :

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Les engrais verts :

+ fixent les éléments minéraux du sol ;
+ sont des « pompes à nutriments » : plantes à racines profondes, elles se contentent de peu pour pousser, mais remontent les éléments minéraux (luzerne, sainfoin, pois vivace, réglisse…) ;
+ récupèrent aussi les éléments minéraux instables (nitrates et phosphates) des engrais organiques comme le compost ;
+ restituent ces nutriments rendus assimilables pour les plantes suivantes ;
+ stimulent l’activité biologique du sol ;
+ protègent le sol du lessivage, de la battance, de l’érosion, de l’excès d’eau ou de la sécheresse ;
+ améliorent la structure : leurs systèmes radiculaires fins, robustes, et très étendus (seigle, phacélie) aèrent, défragmentent, ameublissent. Les tiges broyées améliorent la respiration et le drainage de la terre
+ étouffent les mauvaises herbes en poussant plus vite et plus dense qu’elles ;
+ aide à la lutte contre les nuisibles : elles sont des refuges pour les auxiliaires (coléoptères…), attirent les ravageurs au milieu des cultures.
+ contribuent au principe de la jachère : on peut les laisser se développer une saison après une culture intensive pour que le sol se repose et se régénère.

a) Choisir

On choisit les variétés d’engrais verts à semer en fonction de :
+ la saison,
o soit en début de printemps pour un enfouissement entre mai et août,
o soit en automne pour laisser tout l’hiver.
+ la durée de culture,
+ le type de sol,
+ la rotation : ne pas cultiver ensuite une plante de la même famille que les légumes d’avant et/ou d’après (concurrence sur les mêmes nutriments du sol et attrait pour les mêmes ravageurs et maladie).

 Les principales familles :

Les Fabacées (ou Légumineuses) : stockent l’azote de l’air par les nodules de leurs racines (les rhizobiums), par ex : trèfles, pois de senteur, lupin, fèves, soja… :

+ Luzerne, lupin : elles ont un fort enracinement attention, elles peuvent devenir des herbes vivaces et invasives, il faut les enfouir encore jeunes ;

+ Féverole : seule légumineuse à libérer de l’azote dans le sol en continuant sa pousse ;

+ Trèfle : plante vivace, peut repousser après  une coupe : sarcler les repousses, les éliminer sous un paillis, installer une culture couvre-sol (pommes de terre…) ;

+ Vesce : à cultiver avec une céréale tuteur.

Les Céréales : permettent d’aérer les terres lourdes et mal drainées. Il faut les enfouir avant la lignification (= élaboration du chaume), sinon tiges raides et risque de graines :

+ Seigle et sarrasin : peuvent inhiber la germination des graines plusieurs semaines après l’enfouissement.
Pour les semis : attendre 1 mois ½ après enfouissement les prévoir ;
Pour les plantations : possible juste après l’enfouissement.

Autres espèces :

+ Moutarde : peu onéreuse et pousse vite. Les racines sont très ramifiées : elles apportent au sol une structure finement grumeleuse. La germination de la moutarde est réputée tuer les œufs de limaces présents dans le sol. Les pousses doivent être enfouies dès la montée en fleurs pour éviter le semis naturel. C’est une Brassicacée (= crucifère) : ne semer ni avant, ni à côté des choux et des navets, qui sont de la même famille.

+ Phacélie : excellent conditionneur de sol, aliment apprécié des abeilles Pas de problème de rotation, car aucune plante maraichère de sa famille.

 Les mélanges :  

Les plantes semées en mélange associent leurs effets sur la qualité du sol. En outre, elles se concurrencent et poussent le plus vite possible.

On additionne :
+ une Fabacées (qui fournit l’azote),
+ une céréale (qui améliore la structure du sol par ses racines à la pousse et par ses tiges à l’enfouissement)
+ une plante à feuillage tendre qui se décomposera vite (moutarde, tournesol…)
On peut aussi rajouter une plante à fort pouvoir couvre-sol et une plante mellifère (qui attire les abeilles)

b) Cultiver

Il s’agit d’occuper le sol dès la fin d’une culture. 

+ Semer :
o bien calculer la densité des semis, surtout pour les mélanges
o bien plomber après le semis, arroser régulièrement les premiers temps.

+ Laisser se développer quelques semaines :
o éviter que les plantes deviennent ligneuses, sinon elles se décomposeront moins vite (sauf la phacélie qui reste bien herbacée),
o intervenir avant la montée en graines.

+ Faucher (serpe, faux, débroussailleuse) sauf si les plantes meurent en hiver :
o toujours laisser les appareils racinaires
o faucher en plusieurs tranches si les herbes très hautes (tronçons de 10 à 15) ou broyer les coupes au sol en passant la tondeuse.
o laisser sécher 2 ou 3 jours, bien étalé au soleil.

+ Enfouir superficiellement, dans les 5 premiers cm du sol (bêche, grelinette, croc, griffe)  ou laisser en surface comme du paillage.

+ Laisser le feuillage se décomposer sous terre et le sol s’adapter pendant une semaine à un mois avant la mise en culture.

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Si vous souhaitez plus de détails et de précisions, nous vous invitons à vous inscrire au prochain atelier de taille des arbres fruitiers.

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